El Trans-Mongoliano

Día 218

De China (Beijing – Erlian) a Mongolia (Zamyn-Uud – Ulan Bator)

Tras la Victoria de España sobre Portugal, nos fuimos a casa de Luis y como era muy tarde y el tren salía muy pronto, nos despedimos de Luis y yo me quedé sin dormir, tomando una cervecita, acordándome de Pinto y los demás amigos portugueses. Elena se echó una cabezadita, y salimos a buscar un taxi para ir a la estación de tren. Al llegar, compramos algo de comida y bebida para el tren y nos metimos en nuestro compartimento, en el que había una pareja de holandeses. Yo llegaba morao y sin dormir, así me tiré de lleno a sobar, mientras el tren salía para Erlian. Curiosamente, el tren que va a Erlian desde Beijing, es el mismo Trans-Mongoliano, que luego sigue hasta Ulan Bator y va hasta Moscú, pero dejan unos vagones en China, antes de cambiar las ruedas a la medida de los antiguos países CIS.

La idea era llegar a Ulan Bator de la forma más barata: tren de Beijing a Erlian; hacer noche en Erlian; cruzar en jeep a Zamyn-Uud y otro tren hasta Ulan Bator (con el miedo que los tickets suelen estar todos vendidos, y hay que esperar 1 ó 2 días). El coste total son unos 35€, más la noche de hotel.

De manera inesperada, decidí hablar con el capitán para decirle que queríamos ir a Ulan Bator, pero teníamos billetes hasta Erlian. Con un inglés bastante malo me dijo que fuese al vagón 11 en 30 minutos. Este truco ya lo habíamos usado al coger trenes entre Rumanía y Moldavia, cuando vamos a ver al padre de Elena. Total, que me acerqué allí, y vi una cola enorme de mongoles pagando directamente al capitán por el billete para Ulan Bator. A nosotros nos quedaba algo de dinero chino, así que escondí un poco y dejé solamente 526 yuanes (algo más de 50€). Le pregunté cuánto por los billetes a Ulan Bator para dos personas y me dijo 90€ más, 45€ cada uno. Le enseñé la cartera y le dije que con visa, o que solamente tenía esos 526 yuanes. Me miró, me dio el OK, y me escribió un papel para llevar al vagón 8 del Trans-Mongoliano. ¡De puta madre! Precio final, 40€ por persona desde Beijing a Ulan Bator. Lo cierto es que en el tren están todos compinchados, hasta los camareros, y entre dos paradas, de 2 horas de diferencia, se monta todo el follón.

Nos cambiamos de compartimento con todas las maletas, y nos tocó con una familia de mongoles, mujer e hija de un Embajador de Mongolia, con el niño pequeño de 3 años, que no dejaba de llorar el jodido. En Erlián, vienen las autoridades de frontera, se llevan el pasaporte y te dejan ahí tirado en la estación (que es bastante grande) durante 3-4 horas, hasta que amplían la distancia de las ruedas del tren al estándar ruso, que también tienen en Mongolia.

Mientras, fuimos a comprar al supermercado que hay en la estación, todo muy bien pensado, sopas, fruta, bebidas, etc. todo a precio chino, así que inmejorable. Esperando y tomando unas birras conocimos a Nir y Yohai, unos chicos israelíes, y Shaila, una chica indio-hongkonesa, que también iban a Ulan Bator y querían hacer un tour por Mongolia. Ellos habían pagado el precio oficial, que son 120€.

Como véis, el paisaje está dominado por el Gobi, los Gers, caballos, vacas, ovejas, cabras y camellos, y todo se conjunta con el fondo de Windows XP :DD

Otras vez de vuelta al tren, sopita y a sobar hasta el Gobi. ¡Ah, que no me olvide! Nos gastamos todos los yuanes y solamente nos quedó 1, imposible de gastar, que viene a ser 0,10 céntimos de euro :DD

Control de Gastos:
- Desayuno: 23 RMB (2,47 €)
- Taxi: 20 RMB (2,15 €)
- Comida: 25 RMB (2,69 €)
- Cena: 45 RMB (4,84 €)
- Bebidas: 29 RMB (3,12 €)

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Un poco de fondo para Mongolia, algo de culturilla:
- Los Mongoles (que no Mongolos) se llaman a sí mismos ‘asiáticos’ por etnia pero ‘occidentales’ por cultura
- Viven en ‘Ger’, tiendas circulares, con tal de obligar a cada uno de los miembros de una familia a interactuar, promoviendo la paciencia y evitando la privacidad
- En la cultura mongol tuvo mucho impacto la influencia rusa durante el período comunista, implementado un sistema educativo para todos, cambiando su alfabeto al cirílico. Actualmente, la globalización también ha traído teléfono móviles y televisión por satélite.
- La población total de Mongolia es de, aproximadamente, 2,6 millones, de los que el 50% viven en zonas urbanas; 25% son semi-nómadas (invierno y verano) y el otro 25% son enteramente nómadas. Eso sí, tiene la densidad de población más pequeña de todo el mundo, porque su tamaño es como 3/4 veces España.
- Los deportes naciones son la lucha libre, las carreras de caballos y el tiro con arco, tal y como estableció Genghis Khan en el siglo XII-XII para escoger a sus soldados entre los diferentes clanes. La celebración anual, llamada Naadam, rememora estos deportes, de la misma manera que se celebraban hace 800 años.
- En el siglo XIII adoptaron la religión, y su elección fue el Budismo Tibetano, directamente traído del Tíbet, sin intermediarios, y sin derivaciones como en China, Tailandia o Vietnam. Hay una minoría de musulmanes, todos en el Oeste, en la frontera con Kazastán; y de cristianos. También hay un grupo que practica algo así como Chananismo, si se puede considerar una religión, o una forma mística ancestral.
- En términos de comida, es más importante la supervivencia que el gusto, así que, básicamente comen carne, arroz y algunos vegetales que crecen todo el año. Veremos qué tal Elena, jeje.
- Los Mongoles son un poco borrachos, habiendo mucha presión social para beber siempre que te retan. Tienen unas variedades de Vodka locales desde los 60s y mucha cerveza. De hecho, han establecido una especie de “ley seca” y no se puede ni comprar ni vender alcohol el día 1 de cada mes, justo el día que llegamos, ¡coño!
- Mongolia es un país virgen, con dos únicas carreteras oficiales. Es considerada el único bastión de la Asia original, por sus tierras totalmente vírgenes.
- La 1/3 parte de Mongolia está en pleno desierto del Gobi, que llega hasta China, aunque no es tipo Sahara todo, sino solamente un 30%. El resto tiene colinitas y césped para alimentar ovejas, cabras, caballos y camellos.